Parlare un linguaggio comune: è quello che propongono la federazione dell'alta moda e la camera nazionale della moda. Tra le due istituzioni francese e italiana, che comprendono la maggior parte delle grandi case di lusso del mondo, non c'è un accordo franco-italiano, ma un linguaggio comune a tutta la filiera sulle questioni di responsabilità sociale e ambientale che è stato stabilito. Questo mercoledì, le due entità consegnano all'attenzione dei numerosissimi subappaltatori del settore un quadro di armonizzazione condiviso, frutto di un lavoro biennale tra le istituzioni, ma anche di intensi scambi con i gruppi committenti e le amministrazioni europee. Presentato come "un primo passo" nella comunicazione comune delle federazioni, questo quadro, disponibile online, vuole rispondere secondo loro a un contesto di "la frammentazione degli approcci crea un crescente onere amministrativo per i fornitori, in particolare le piccole officine, esercitando una pressione sproporzionata sulle strutture più vulnerabili del settore". Di fatto, i grandi gruppi come LVMH, Chanel, Prada, Kering, Tod’s e Richemont lavorano con diverse migliaia di fornitori di primo livello in Europa, che a volte possono anche avere molti subappaltatori. A differenza del settore del prêt-à-porter, altamente industrializzato, il settore del lusso e della creazione fa ancora ricorso a numerosi artigiani con strutture piccole o molto piccole per le quali le pratiche amministrative legate alle legislazioni e norme sociali e ambientali. Ma cosa porta questa iniziativa? Per gran parte, si tratta di un richiamo ai quadri giuridici in campo sociale e ambientale. Per le piccole imprese, che non hanno personale dedicato, il semplice accesso ai testi può rappresentare un tempo importante. Il quadro fornisce loro i punti chiave da monitorare per essere conformi in materia di governance aziendale, salute e sicurezza dei dipendenti, rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro e conformità ambientale. Le due istituzioni forniscono anche un elenco di documenti consigliati come registri del consumo di energia e acqua, copie dei documenti dei dipendenti occasionali, elementi di comunicazione sui diritti dei dipendenti e dei prestatori di servizi, certificati di sicurezza dell'edificio, materiali e macchine, prove di contratti per lavorare sulla produzione di prodotti di una marca... Sebbene si tratti per ora di documenti consigliati, l'ambizione della filiera è certamente quella di chiarire le procedure da seguire per i fornitori, ma anche di rafforzare la supervisione e la tracciabilità delle pratiche. Non c'è da stupirsi. Le recenti problematiche incontrate da diverse case di lusso in Italia sulla produzione in officine subappaltatrici hanno evidenziato una falla del settore. Se i gruppi affermano di aver rafforzato le loro pratiche di controllo e rivisto alcune fasi della loro catena del valore, la filiera deve mostrare un esempio per rassicurare un consumatore di lusso. Inoltre, i quadri normativi RSI a livello europeo continuano a diventare più precisi. I marchi si preparano a generalizzare il passaporto digitale dei prodotti (DPP). Esso impone alle imprese di fornire, tramite un identificativo unico, informazioni affidabili sui loro prodotti durante l'intero ciclo di vita. I marchi devono quindi fornire informazioni sulla composizione, la durata e la conformità dei loro prodotti... Tutti elementi per i quali devono garantire la sicurezza delle segnalazioni da parte dei loro fornitori. (ICE PARIGI)

Fonte notizia: YP FashionNetwork Francia - 18.05.2026